话说出发之前，曾向Reggie讨教，问Dresden周边有无可以消遣一天的去处，人拍案而起，亏你还是某知名旅游网站的版主，竟然连萨克森小瑞士都不知道！我大力擦汗，Reggie推荐了Bastei桥和要塞，然而因为时间所限，最后只看了桥。几年前在画册上初见，以为在捷克，密密层层的石林中，赫然一道通途，立刻就想，这地方将来要朝拜一把的。

孰料在前往火车站的途中，意外狗血，猴神兜兜的在Prager Strasse上走，突然叭嗒一声，我还没来的及观察状况，立刻有了极坏的预感： 果然！相机从猴右肩松落，镜头面地砸下，同水泥路面亲吻，然后低空2周翻转，难度系数9.8，一连串的杂技动作后，350D躺在阴沟洞口，镜头带着巨大的裂痕，昏死过去了。我冲上前一把捞起，关掉电源，检查镜头，UV镜100%是再会了，问题是嵌在UV镜下的红圈头17/40，引用刘姥姥，“700欧雪花银啊，光一个响声就没了！”

我自然囧，看来看去也不确定广角头有无损伤。唯一的办法是取下UV镜，然而玻璃碎裂后体积变大，任凭猴蛮力猛拽，纹丝不动。周围也没有专业橡皮圈，没有办法让UV镜受力均匀，唯有一途：砸！于是在Bastei桥上，猴取出车钥匙（搜遍全身唯一够尖却不够利的工具），对着UV镜的裂口，一记戮下！UV镜牺牲了，我亲爱的广角头颤微微的露出脸来，灰头土脸是必然的，然而万幸没有太多擦伤，尚能工作。

因为这个原因，从Dresden到Rathen到Bastei Bruecke，我全凭一只小小白拍照，第一次领略了什么叫细节中的风景，ERRR，这种经历最好不要再有。Rathen地区咋看类似我们的石林，下了火车站后乘渡轮到河的彼岸，然后向上爬半小时，就到了传说中的Bastei桥。老实讲，景色平平，如今对阿尔卑斯都审美疲劳，不到2K米的山就更加不会心潮澎湃。不过德国这样的地形只在萨克森才有，山上俯瞰易北河，视野辽阔，赏心悦目，比起阿尔卑斯，却还是缺一点。

在山顶吃了一快鸡蛋糕，号称当地特产，errr，味道和黑森林蛋糕不好比了。下山立刻肚饿，沿街买了wurst semmel，德国劳苦人民常吃这个，一个小白面包，夹一条烤香肠，姑且称它为德国的热狗。真香，可还是不管饱，1小时后，当我们回到Dresden中央火车站，我腹部又开始唱咕咕歌。查LP找到一个日本“桥馆”（Cushi），其实是越南人开的，女招待很漂亮，大眼浓装。点了一碗牛肉乌东面N只手卷，还不忘在猴子面前夸耀，说老娘我wasabi随便吃，不知死活搓了一大团送到嘴里，立刻眼泪攒射，喝掉3杯茶才稍有好转。猴子狂笑，狂拍，狂得意。

对德国艺术品有染指的江湖客，绝无一人不曾听说过麦森(Meissen)的名字，交叉双剑的图标，自1710年至今欧洲最好陶瓷的代名词，手掌大小的雕塑要卖到2000欧以上。Dresden西面的小镇Meissen，因为它的陶瓷而扬名海外，我和猴子来这里参观陶瓷的制造工艺，本来也想带几个纪念品回家，结果一看，ORZ，没有几个低于500欧的。于是两个穷光蛋垂头丧气的离开，只带走了1个多小时的陶瓷烘培知识，比如彩瓷是在蓝瓷的基础上把温度降低，绘制第二层的产物（怎么听起来像PS的蒙版？？），陶瓷的造型是用模子事前加工好再拼在一起……所有meissen的陶瓷全部手绘，德国人工噶高，价格居高不下可想而知。

我脑子里只有吃。一离开工厂，就找了个pizza店，取走一快金枪鱼pizza，边走边嚼。

3月初，汉莎推出了大量欧洲境内100欧往返的特价机票，我蠢蠢欲动。Einstern订了复活节去尼斯的票，问我有何打算。 我跑到汉莎官网，刷屏——米兰、维罗拉、哥德堡、杜塞多夫——东南西北应有尽有，但恁的狡猾，落入复活节（4月10－13）范围的寥寥，仅维罗拉勉强够上了复活节的尾巴。问猴，他冷笑，莎士比亚赚萝莉眼泪的地方，有什么可看？我骇笑。

猴有一张bahncard 50，德国境内的火车票能打50％折扣，不仅自己能用，我也能沾光，查火车，哇，德雷斯顿往返80欧，好，就它了。然后研究旅馆，maritim距离老城步行仅5分钟，4星，双人间一晚120欧，toll。在这里住了4天3夜，旅馆有河景餐厅，bar的气氛好，中年大伯每晚弹钢琴，虽然看客年龄普遍50＋，我却听到了一些熟悉曲子，Sting的desert rose :D

奥古斯都桥（augustusbruecke）和卡罗拉桥(carolabruecke）上时常有艺人演出，吹喇叭的、拉提琴的、玩黑管的……下图的四人组合，被猴子称为“YAYA乐团”——来自日本的他们并不用日文演唱，穿红条纹Tshirt的男生时而吹笛，时而声嘶力竭的大叫YA YA YA，看的我一头雾水。最后发觉他的围裙上写着“野生动物保护协会”，恍然大悟！难怪套着动物头罩演奏，敢情是给野生动物募捐，立刻翻出钱包，给了许多硬币。

Augustusstrasse是一条青石板铺筑的小路，几个大学生怀抱萨克斯风，扭动腰肢，演奏靡靡之音。小鬼头好奇的打量他们，时不时挠挠他还没长出金发的脑袋——如果仅仅是这些，Augustusstrasse并不足以吸引我驻足。它北壁上长达102米的壁画“出辇图”（Fuerstenzug，不知道翻的对不对）才是人们留恋的理由。12世纪到20世纪，萨克森所有的君主，在他们最引以为傲的麦森瓷片上，栩栩如生呈现。

像欧洲许多的宫殿一样，德雷斯顿的Zwinger宫把自己的开蒙交给了政治联姻。玛丽亚和弗里德里希有没有爱情很难说，女方来头很大，老爹是神圣罗马帝国皇帝，男方基本一好吃懒做的二世祖，有个骄奢淫逸的daddy——“强权王”奥古斯都，换女人如换衣服，私生子多到双手手脚数不清。嗜攻，最远打到吸血伯爵的老巢Transylvania，最后妄想在沙皇头上动土，被整。花钱无度，儿子讨老婆，放出话来，银子算啥，造个让人眼珠弹落的金屋才是真理，于是一众设计师忙里忙外，美轮美奂的Zwinger拔地而起。

昏君有昏君的好处，看看路德维希和新天鹅堡，看看奥古斯都和Zwinger宫，给德国旅游局带来多少票房！ Zwinger比凡尔赛小，但是精致绝不在其下，喷泉、草坪、碧空……把自己放倒，这是一个可以长醉不复醒的好地方。

喝着萨克森的pils啤酒，我嗅到一股浓烈的生姜味。这里的啤酒同慕尼黑相比有何独到之处，我这个门外汉不敢乱说，但是两地的炖牛肉实在有着地球人都能分辨的迥异。Sauerbraten，直译是“酸炖牛肉”，乃萨克森特产，神，的确酸的可以，在Pulverturm点它当午饭，配菜是紫甘蓝和面粉团子。

这家圣母教堂附近，有着400多年历史的老店最初是用来储存火药的，它家的萨克森名菜——土豆汤、炖牛肉都很正宗，上次来德雷斯顿，就有德国朋友推荐此乃必访之地。几天里，我们辗转导游书推荐的餐馆，吃了加拿大烤肉、匈牙利浓汤、维也纳猪排……比起20欧一份只有情调没有口感的加拿大羊排，我双手力荐Pulverturm的当地菜。坐在地下室，女侍穿着当地服装唱起民歌，满墙的盔甲盾牌，我一叉子牛肉送进嘴里，心道，这是我的店。

火车上无聊打发时间，乱翻手头的火车行程表，发觉Dresden有一项独特的交通工具——自行出租车（Fahradtaxi），20来度的光景，骑着单车健身的人本来就多，更有6欧一天的单车丢在街边，随时让你投币骑走。用来扬招的自行车主多为大学生，出来赚零花钱，午后昏昏欲睡，敲着二郎腿鼾声如雷等待生意。更宽敞一些的，有漂亮的红色顶棚，可以坐4到6人。好吧，选择马车、单车、11路，这是一个问题。 

圣母教堂（Frauenkirche）超越皇宫教堂（Hofkirche）成为德雷斯顿的路标，因为1945年2月13日夜里的那场突变。伦敦电台传出同盟军的空袭警报，到翌日凌晨2点，北方翡冷翠已经化作废墟。德国人民筹款18亿欧元，花10年重建了圣母教堂，白色是新添的石砖，少量的黑色石砖则是从废墟中保存下来的。晴空里的圣母教堂很难让人联想到二战中的沧桑过往，我读着旅行手册，幸存老人的回忆带我到60多年前的夜晚，一直不停的爆炸声，人们瑟缩在黑暗的防空洞里，缺水缺电，几米外的流弹突然攒射出火花。小女孩找到一只锅，把它罩在头上，寻找失落的母亲——鼻子立刻发酸。以前在《读者》上看到关于法兰克福的故事，二战后化作白地，当地人民一砖一瓦，摩天高楼拔地而起，逐渐成为欧洲的金融中心。华沙的跪倒，民族的崛兴，日耳曼有他骄傲的理由。

连日万里无云，太阳好到我不得不整天戴个苍蝇眼镜四下晃悠。我同Lotus说，复活节挨上这种天气也是一种人品啊！然而上帝这里开了窗，那边就要关掉一扇门——也许不止一扇：德雷斯顿之行的三个遗憾，一是没能订到Semper歌剧院图兰朵的票，二是前往萨克森小瑞士的途中莫名其妙砸烂了广角镜头，三是猴子临时接到任务，提前回慕尼黑开会。

话说我也算半个歌剧粉，因为附庸风雅因为小资情调，想在Semper歌剧院看戏的心思由来已久。复活节演3场，分别是瓦格纳的《帕西法人》、《漂泊的荷兰人》和普契尼的《图兰朵》。荷兰人我看过N次了，帕西法人完全宗教题材无聊的不行，图兰朵小时候在上体看过，效果差，想到能在semper歌剧院看图兰朵，立刻心跳加快。可是订票系统却告诉我，ausverkauft！（售磬）好吧，我咽下口水，来到Semper歌剧院门口，最低限度，合影也是好的。只是梦想中，身穿牡丹旗袍听“今夜无人入眠”的情景，已然肥皂泡。

犹太寺庙座落在花园东侧一幢很摩登的土灰色建筑里，如果不是门上古怪的文字我可能会把它当成博物馆。寻找赫赫有名的Cafe Schoshana，发现此地。据说造访德累斯顿有四个必去：犹太咖啡馆（Cafe Schoshana）、新城区的艺术街（Kunsthofpassage）、易北河畔、皮尔尼斯宫殿（schloss Pillnitz）。我磨磨蹭蹭，直到最后一天才按图索骥，来到咖啡馆门前。外观平平，内径很小，卖油饼和橙子蛋糕，犹太老头坐在白色圆桌前，桌上插着两朵白玫瑰，他带一顶绒帽，悠闲的读报纸。 

黄昏的时侯，视线被穿梭于建筑物之间的光线吸引。划过天际的客机，给余辉里的教堂尖顶增加了跃动的力量。太阳在不到半小时的光景里，迅速隐藏到水波的尽头。然后就是夜了，一道道霓虹，在华灯初上时分席卷大街小巷，这是老城的魅惑时刻，不要动，看她如画的容颜，静静铺呈在星空之下。

气温开始变凉——属于德国的春天，正午的酷热和傍晚的清冷，仿佛月球表面。暮光里我用力揽住猴子的腰，他腹部肥大，有如热水袋。50年后我们回到德累斯顿，我说，也许已经变成面容干瘪满口无牙的老头老太，猴子摆出拄拐杖的姿势，颤巍巍端起相机，老头子还会给老太婆拍照，他说，并且抱着可爱的她，紧紧的。 

隔着一带水，新城（neustadt）是另外的世界，艺术街（Kunsthofpassage）充满造型古怪的房屋，墙上爬着热带植物、长臂猴和长颈鹿。有几爿饰品店，卖主人从世界各地搜罗来的挂件：水晶石、玛瑙，不算精致，也没有败的兴致。街头屡见涂鸦，东德的气味在随意摆放的垃圾桶四周徘徊。礼帽和书籍用来纪念Kaestner，童话作者，可惜一部作品都没读过，德国的童话作家也就知道格林同学。 

每个黄昏，和他行走在卵石小路上，易北河的晚风，天尽头慢慢沉淀的色彩，穿越奥古斯都大桥急驰过往的单车，皇宫教堂肃穆的尖顶。不知不觉就爱上了这个城市，德雷斯顿把古老和现代放在易北河的两岸，左手繁华右手颓败。看着水面上悠悠远行的船只，似故乡黄浦江的模样，一样招展着五彩灯珠，绛红旗帜捧着晚霞的颜色。 

最后一天，猴子因故提前返慕，我独自颓。去皇宫博物馆参观，买了明信片，在桥头顶着暴晒给父母写卡。欧洲美丽的大城小镇，走过看过然后忘却，德雷斯顿却让我一再折返，2006年秋，2009年春，下一次将会是何年何月？也许同父母，也许同朋友，也许同之前的戏言，50年后白发苍苍的兔猴，再来拾掇当年留下的足迹。

夕阳里我兀自散开长发，逍遥自得，闯入你的镜头。这样轻快的心情，是岩井俊二的海报——青猫戴着大耳麦，抚摸长草，一身素衣，烂漫到荼蘼的阳光。我找回白衣飘飘的时代，在易北河入夜前的瞬间，落日长垂，草上流动的风，吹响了我的蝴蝶耳环，啪啦啪啦，让它飞向天空。

很久很久以前的晚上，吃完加拿大羊排的两人搂成一团，瑟缩的寻找回旅馆的路。耳边突然飘来空灵的音乐，我得意的瞥猴，知道是啥曲子不，猴白白眼，John Newton的Amazing Grace！演奏者是个粗壮的汉子，我们驻足聆听很久，最终因为冷的不行，给铜板走人。几天后，在皇宫教堂前再度遇到他，这次改成莫扎特的调调。我再一次解囊，并鼓起勇气对他说，你吹的太棒了。 

Bruehlscheterrasse没有布拉格大街出名，名字拗口，我干脆叫它滨江大道。精心剪裁的树木在沙地上投落参差的影，我大爱，遂偷拍许多张。无论叶影多长，也无法离开树根，即便你浪迹天涯，也走不出我的心——早在千年前，迦犁陀娑就为这些斑驳的图案迷惑，寄情于词，我透过镜头看明暗对比，尽情按下快门。猴子在前往慕尼黑的特快列车上，臭猢狲，你跑吧，我把你抓在心里，看你能跑多远:DD 

很难用一个关键词形容德雷斯顿，一定要说的话也许就是艺术，街头作画的艺人、古色古香的巴洛克建筑……德雷斯顿和它名扬海外的麦森瓷器一样，精致、华贵、匠心独到。然而又和瓷器不同，缺少脆弱的本质，经历了二战的劫难，依然配得上北方翡冷翠的美名。驶过奥古斯都大桥的汽车，在夜幕里留下悠长的光弧，似乎难以带走对这个城市的眷恋。踏上返慕的火车，我依然翻阅旅行手册，看关于它的故事，翻过一页的时侯，城市连同易北河的风，已经离我远去了。

时间回拨2年，也是早春的时节，因为workshop在regensburg停留了一周。2年后我像t800一样敲起拇指，I will be back。以前我会抱着相机，仔细记录每处精彩，现在懒了，atelier说，还没到30，激情尽失，曾经拿个小数码2小时咔嚓200张，现在左手无敌兔右手D70，却如金马桶上便秘的人，512M CF卡拍了一个礼拜都有余。在街头偷拍晒太阳的帅哥，突见一个大肚男朝我挤眉弄眼，吹口哨，叫hallo，我像做错事被抓到的小孩，立刻猫到角落里躲了起来。

这是Herr Lin生活过2年的城市，上次见他还是他的毕业典礼上，小子穿了一身西装，很有派头，再之前是我们的圣托里尼之旅，再之前是他烧花菜蘑菇给我吃。几个硕士期间的朋友，beyondsky去斯京逍遥，lin在瑞士湖光山色，欢哥纽伦堡的干活，只剩下我孤身奋战慕尼黑。经过一部城市观光车，最近学会了用蒙版，拿来p了一把，印在观光车玻璃上的landmark，色彩鲜明，已经见过很多次。这是第二天的清晨，晨风依旧寒冷，包在大毛围巾里的我，给猴子严肃的注视。

和罗滕堡一样，regensburg同样有着精致的店牌。渔夫被大恶鱼咬住了……内裤！这是一家以海鲜为主题的餐馆招牌。流经regensburg的河流，便是大名鼎鼎的Donau多瑙河了，自然也有鲜鱼可以朵颐。然而小城最有名的美食，却不是肥鱼，而是旧石桥附近的香肠之家——有道是“如果没在这里吃上6条这里的香肠，那你白来雷根斯堡了”——广告效应和老城隍庙的五香豆差不多。我没有吃，看到海量游客和长龙队，退缩。

老石桥（Steinernebruecke），比布拉格的查理大桥还要早上许多年，据说600多年前，建造它的工匠，每逢收工，就去石桥南端的香肠之家来上6条肠。单论外观，石桥比布拉格的后辈逊色许多——街灯粗糙的紧，缺少林立的圣徒石像，更郁闷的是，没有ppmm卖唱没有帅哥作画没有老年乐队演奏肖斯塔科维奇，浪漫指数急急下挫。我同巨大钟摆合影，看到我这姿势想到啥？哈哈哈，“童鞋们，俺代表月亮拯救你们！”

观察很久，不知道这位仁兄怎么成功爬到桥墩上的，有才啊！这架势基本和屋顶上的提琴手有的一拼了。在某个店门口看到一张海报，内容是regensburg特色门廊集锦，是的，这里的门风格迥异，把手做的考究，几扇古木门，雕花芜杂，当你踩着石板路，视线不断被这些门廊吸引，regensburg的中古情调便呼之欲出了。然后抬头，看到日晷钟，看到洛可可教堂碧绿色的洋葱顶，看到白墙上若隐若现的水粉画。宝马车身上投影着大教堂的尖顶，这是属于巴伐利亚独特的景色。

出门匆忙，连旅馆都没订，随手翻到一家LP的推荐，进去问有无空房，双人间带早餐才60欧，太便宜了，猴子说能行吗，要不再找找？我说老娘累的腿软，就这吧，进门倒在雪白褥子上，简朴的房间，毫无装饰，就像回到学生时代，只要干净就成——仿佛驱车山林，找到一个茅屋，借宿一宿，这种随波逐流的感觉，比事先精心挑选星级旅馆多出几分情调。

Kneitinger是位于城西的一家啤酒屋（http://www.knei.de/），和慕尼黑的Hofbraeuhaus差不多，卖一些巴伐利亚家常菜。在这里点了半只猪肘，一份炖牛肉之后，我提着巨大的肚子离开，味道非常好，而且价格实惠。翌日中午，我们在导游书推荐的Bischofshof午餐，发觉后者盛名之下其实难副，价格是Kneitinger的两倍，肉咸的无法下咽。

高中时代很追田中达人的作品，银英看了第一卷欲罢不能，第二天就把10卷＋2个番外篇买了下来，田中达人喜欢北欧神话，喜欢用神话里的人物命名战舰——伯伦希亚和王尔古雷，啧啧，16岁我的感慨战斗机的名字怎么可以这么琅琅上口，遂查百科全书，原来王尔古雷是valkyrie的音译，女神们负责将英勇献身的战士的亡魂引渡到天国，而这个只有勇士才能踏入的禁地，被称为瓦尔哈拉（Walhalla）。我对Walhalla的初印象由此而来。

殊不知Regensburg附近也是有Walhalla的，那是多瑙河上游地带，一处绿树荫蔽、群山环绕的所在。对德国历史做出卓越贡献的人长眠其间，含义和神话中的Walhalla一致故而得名。在旅馆吃完早饭，踏着晨风和冰凉的阳光，我们去石桥东面的船码头乘渡轮，前往Walhalla。本以为距离开船还有三刻钟，时间足够用，结果在街头看野眼看过头，买明信片的时侯遇到大狗，对我有意，一再用长尾巴打我的腿，我当然不客气的揉他光滑的背。这么打闹掉10来分钟，才发觉，shit，赶不上船了。一路狂奔，船长看到面如猪肝色的兔猴两人，笑嘻嘻的说，locker，locker（慢慢来），我上气不接下气的说谢谢，大步流星窜进船里。

毕竟是初春的光景，在船头坐了一会，就感觉头皮发凉。点了热咖啡和蛋糕——嘿嘿，多瑙河上泛舟，有什么比多瑙河波浪蛋糕（Donauwellekuchen）更应景的呢？这种内嵌樱桃的蛋糕，口感类似德国名点黑森林（Schwarzwaeldertorte），我也曾烤给机器人吃，结果得到“太棒了，你去开糕点店我第一个捧场”的恭维——恭维归恭维，自知之明还是有的，我的水平显然不够专业。一口蛋糕，一口咖啡，把围巾裹的严严实实，渡轮行驶约40分钟后，左前方的小山丘上出现了巨大白色希腊建筑，我被雷，这，walhalla不应该是北欧神话的风格么，咋出来了个让我联想到帕特农神庙的庞然大物呢？

这就不得不说一下巴伐利亚公国国王路德维希I世（ok，不是那个被人掐在水里死掉的走断袖路线的帅哥），因为有着严重的神话情结，决定把文艺界不朽的灵魂都放在这里供人观瞻——不过前题是，必须持有德国护照。贝多芬、马丁路德……一堆严肃的浮雕面孔让我看得闷，感觉像到了IT公司的食堂——排山倒海的男人，好吧，女生是有的，但总共4名，最近的一个是在二战中参与了地下工作的sophie scholl，白玫瑰组织成员，据说在最后一次派发反纳粹传单的时侯被击毙在慕尼黑的国王广场。

walhalla让我有些失望，北欧神话、德国背景、希腊风格——好像穿了旗袍去寿司店里吃蒙古烧烤，总有种不伦不类的感觉。太阳恁的好，头戴玫瑰花的我，充满了芙蓉姐姐的风情，春天果然是到了:ddd